Секреты мансардной крыши

Мансардная крыша своими руками

Наличие мансарды позволяет оптимизировать жилое пространство, а также позволяет придать дому более оригинальный внешний вид, уменьшая при этом расходы тепловой энергии на отопление. Если прочность фундамента рассчитана на дополнительную нагрузку, то одноэтажный дом легко можно превратить в двухуровневый. Мансардную крышу не проблематично построить своими руками, не имея особых навыков подобного строительства, если конечно, все делать по правилам, выбрав соответствующие строительные материалы.

На первом этаже окна монтируются в стенах, чего не скажешь о мансарде, так как здесь стены заменяет кровля. В таком случае, конструкция окон на этом этаже существенно отличается, поскольку такие окна должны не только пропускать достаточное количество света, но и выдерживать несколько большие нагрузки, особенно снеговые.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

  • Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
  • Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
  • Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами. Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.

Организация стропильной системы

Самостоятельное строительство частного дома, в большинстве случаев, связано с возведением ломаной крыши, что позволяет оптимизировать внутреннее пространство под ней.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Ломаная крыша мансарды может иметь в конечном итоге достаточно интересный внешний вид, поскольку свесы допустимо опустить как можно ниже. При этом длинные свесы крыши выполняют несколько важных функций. Одна из них – это отведение воды как можно дальше от фундамента, закрывая часть стены от осадков. Несмотря на это, следует учитывать тот факт, что длинные свесы увеличивают парусность всей конструкции. В таком случае следует останавливать свой выбор на более мощных элементах конструкции крыши. В связи с этим, на этапе проектирования основной упор делается на погодные условия конкретного региона.

Угол наклона крыши

Угол наклона крыши выбирается не просто так, исходя из личных соображений. Во-первых, этот угол зависит от материала кровельного покрытия, а во-вторых, от погодных условий местности. На рисунке ниже представлен классический вариант, когда нижняя часть крыши по отношению к горизонтальной плоскости наклонена под углом в 60 градусов, а верхняя часть крыши имеет наклон порядка 30 градусов. Исходя из подобных показателей, совсем нетрудно рассчитать все элементы крыши. При этом нужно обратить внимание на то, что высота потолка в данном помещении не может быть меньше 2-х метров. Если высота потолка меньше, то подобное помещение называется чердаком. При высоте потолка больше 2-х метров, человек чувствует себя более комфортно. Учитывая данные факторы, рассчитываются все элементы конструкции.

Углы наклона в классической варианте

Классический вариант допускает, чтобы не рассчитывались нагрузки от осадков на боковые, нижние поверхности. Осадки хотя и смогут задерживаться, но только в верхней части крыши, где угол наклона меньше 45 градусов.

Наклон боковых поверхностей может находиться в пределах 45-80 градусов, при этом, чем больше этот угол, тем большей парусностью обладает конструкция. В регионах, где преобладают сильные ветры, следует делать более пологие крыши. В таком случае ветровые нагрузки не смогут оказать разрушительного воздействия на элементы крыши.

Разновидности ломаных крыш

Чтобы изготовить каркас ломаной крыши, потребуются строительные конструкционные элементы из сосны, не ниже 2 сорта. В зависимости от размеров крыши выбирается сечение строительных элементов. Кроме этого, необходимо учитывать характер кровельного покрытия, ветровую и снеговую нагрузки, шаг установки стропил и т.д. На этапе расчета необходимо учитывать все факторы.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

На рисунке выше представлен чертеж каркаса, где применяются висячие стропила. Подобный вариант не может быть реализован, если основание верхнего треугольника больше 4-х с половиной метров. В таком случае устанавливаются наклонные стропила, которые должны упираться на несущую стену в центре. Короче говоря, подобная конструкция получается разделенной на 2 части.

На фото ниже представлен еще один вариант, когда боковые стропила имеют подкосы, усиливающие данную конструкцию, что позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки. Похожего эффекта можно добиться, если установить схватки. На рисунке они представлены еле заметными очертаниями. При этом длина боковой стропильной ноги делится на 3 и в этих местах монтируются схватки. Подобная конструкция может выдерживать значительный вес кровельного материала.

Читайте также  Что делать при сбое активации iPhone или iPad

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Если здание небольшое, то крыша может быть выполнена по простой схеме, как показано на фото внизу. Верхняя часть выполнена на основе 2-х висячих стропильных ног, затяжки, балок перекрытия, стоек и боковых стропильных ног.

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теп­лоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Владимир Шалимов, специа­лист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Читайте также  Как перешить старую шубу

Мансардная крыша своими руками: все тонкости и секреты

Всем известно, что, сколько людей, столько и предпочтений. Например, некоторые любят жить в частных домах, другие предпочитают квартиры, а есть такой сегмент людей, которые выбирают места для жилья исключительно под самой крышей здания.

Мансардная крыша в 3D разрезе

Именно таким людям и подойдёт разработанная более трёхсот лет назад Франсуа Мансара мансардная крыша.

Примечательно, что такой вид крыши имел изначально несколько весомых недостатков:

  • Жара в летнюю пору;
  • Холод зимой;
  • Грохотание кровельного железа при сильном ветре.

По этим и многим другим причинам на первых порах такое жилище под самой крышей считалось исключительно для бедных или студентов. Однако, в настоящее время устройство мансардной крыши позволяет исключить какие-либо неудобства при проживании в мансардном помещении.

Если дать наиболее точное определение понятию мансардная крыша, то это наклонная или ломаная крыша, которая имеет линии пересечения плоскости крыши и фасада на расстоянии не более полутора метров от уровня пола мансарды.

Это определение допустимо, как для городских многоэтажных домов, так и для загородных коттеджей.

  1. Виды и формы мансардной кровли
  2. Защита от влаги и утепление мансардной кровли
  3. Особенности системы стропил мансардной кровли

Виды и формы мансардной кровли

Если провести классификацию мансардной кровли с точки зрения архитектуры, то они бывают:

  • Симметричные;
  • Асимметричные;
  • Расположенные по всей ширине здания;
  • Расположенные по одну сторону сооружения относительно продольной оси;

Монтаж кровельного покрытия на мансарду

Согласно правилам архитектуры, мансардная крыша, своими руками возводимая, должна иметь крутую нижнюю часть с углом наклона в 60-70 градусов и пологую верхнюю часть, угол наклона которой не должен превышать 15-30 градусов.

При этом в целях соблюдения удобства и свободного передвижения внутри мансарды, самая высокая точка такой комнаты должна составлять не менее 2.5 метра.

Стоит обратить внимание на тот факт, что структура мансардной крыши позволяет сделать стены комнаты либо прямыми, либо под соответствующим наклоном, в зависимости от формы кровли. Если с прямыми стенами всё понятно, то стены с наклоном могут вызвать некоторые трудности при выборе материалов для внутренней отделки.

Кроме того, чтобы меблировать такое помещение, необходимо или потратить немало времени на поиск подходящей мебели, или же просто сделать её индивидуальный заказ. Несмотря на все недостатки такой конструкции, они с лихвой компенсируются отличным видом из окна на небо, солнце или звёзды.

Защита от влаги и утепление мансардной кровли

Первые жители мансард очень мучились то от переохлаждения, то от духоты.

В настоящее время, благодаря огромному выбору влагоотталкивающих, а также утеплительных строительных материалов, эта проблема полностью устранена.

Чтобы максимально утеплить мансардную крышу, необходимо позаботиться о следующих участках кровли:

  • Фронтоны;
  • Вертикальные участки на низких стенках мансарды (до 1.2 метра);
  • Участки горизонтальных конструкций чердачного перекрытия;
  • Участки наклонной конструкции, предусмотренные формой крыши.

Обратите внимание, если вы решили соорудить мансарду не с нуля, а реконструировать старое чердачное помещение под жилую комнату, необходимо предусмотреть, тот факт, что во многих случаях конструкция стропильной системы чердака не соответствует размерам утеплительной плиты.

В таком случае необходимо позаботиться о дополнительных рейках каркаса. Более подробную схему утепления мансардной кровли можно рассмотреть на рисунке.

Особенности системы стропил мансардной кровли

Строительство кровель мансардного типа всегда начинается с его «скелета».

Этот «скелет» имеет научное название – стропильная система мансардной крыши. Её проект полностью зависит от нескольких факторов:

  • Размер перекрываемого пролёта;
  • Форма кровли;
  • Структура расположения опор внутри помещения.

Таким образом, стропильные ноги (вертикальные балки конструкции), которые выполняют роль несущей части сооружения, могут быть расположены на расстоянии друг от друга в 600, 800 или 900 миллиметров. Перед тем, как приступать к монтажу, необходимо с помощью специальной формы произвести расчёт несущей способности фермы.

При данном вычислении учитываются такие показатели, как:

  • Вид крыши;
  • Реальные размеры кровли;
  • Масса;
  • Особенности монтажа.

Наилучшим материалом для изготовления стропил станут хвойные породы деревьев. При этом необходимо учитывать их влажность, которая не должна превышать 18%.

Внутреннее помещение мансарды

При использовании в монтаже пород, влажность которых превышает положенную отметку, имеется риск их дальнейшего изменения линейных параметров, которое приведёт к деформации кровли.

Таким образом, если вы имеете дело с материалом, влажность которого превышает 18%, необходимо его сложить в специальном помещении штабелями на срок 1-2 месяца. Это позволит достичь требуемого показателя естественным путём, что исключит его линейную деформацию.

Перед тем, как использовать дерево для монтажа стропильной системы, необходимо произвести его предварительную обработку антипиренами и антисептиками. Это позволит уберечь материал от таких внешних негативных факторов, как:

  • Огонь;
  • Грибок;
  • Плесень;
  • Насекомые.

Для нанесения защитных средств подойдёт кисть или же аэрозольный распылитель.

Мансардная крыша своими руками

  • 1 Особенности двускатной ломаной крыши
  • 2 Выбор утеплителя
  • 3 Этапы строительства
  • 4 Укладка кровельного пирога
  • 5 Видео
  • 6 Фото

Оборудование мансардной комнаты существенно увеличивает жилую площадь дома. Даже неотапливаемая комната послужит дополнительной теплоизоляцией жилища.

Изготавливается мансардная крыша в виде ломаной двускатной конструкции, но существует множество других вариантов:

  • классическая двускатная крыша характеризуется простыми расчетами, работа по строительству стропил выполнима и для начинающего мастера, ее недостаток – низкий потолок;
  • односкатная – простой тип кровли, обеспечивающий одну полноценную стену в мансарде;
  • шатровая, имеющая четыре ската одинаковой величины;
  • многощипцовая – привлекательная и сбалансированная, но сложная конструкция.

Схема дома с мансардной крышей

Двускатная ломаная мансардная крыша дома позволяет получить достаточную высоту потолков в комнате и расширить комфортную площадь. Для ее постройки потребуется грамотно разработанный проект. Создать его самостоятельно – непростая задача, можно заказать в строительной компании или воспользоваться специальной компьютерной программой. Схема конструкции позволит рассчитать необходимое количество материала для стропил, утеплителя, гидроизоляции, кровельного покрытия. Угол наклона для скатов кровли рассчитывают с учетом рекомендаций производителя кровельных материалов, кроме этого учитываются климатические условия – снежная и ветровая нагрузка.

Особенности двускатной ломаной крыши

Стропильная система ломаной двухскатной крыши

Нижняя часть стропильной системы устанавливается под углом в 60 ° , ее опорные столбы становятся каркасом для внутренних стен помещения. Угол в верхней части стропил не превышает 45 ° , что позволяет сократить количество используемого материала, но не в ущерб качеству покрытия. Дополнительную жесткость каркасу комнаты придают подкосы, которые крепятся к балке перекрытия и нижней части стропил.

Утепление мансарды минватой

Слой утеплителя должен составлять не меньше 20 см, такая толщина обеспечит достаточную теплоизоляцию и сохранит комнату от промерзания зимой и излишнего нагрева летом. Недостаточный слой утепления приведет к регулярной потере тепла и подогреву снега. Из-за многократного таяния и замерзания кровельный материал быстро придет в негодность. В летнюю жару для нахождения на незащищенной мансарде потребуется установка мощного кондиционера. Все эти проблемы исключаются при соблюдении норм утепления.

Перед тем как сделать мансардную крышу, древесина, используемая для возведения конструкции должна пройти обработку, защищающую от повреждения микроорганизмами и от возгорания. Важно обустройство вентиляции, позволяющей избавиться от лишней влажности.

Звукоизоляция имеет огромное значение, ведь находясь непосредственно под кровлей, вы будете отчетливо слышать удары по крыше, особенно если используете металлическое покрытие.

Читайте также  Несколько способов разглаживания клеенчатой скатерти

Выбор утеплителя

Утепление пеностеклом

В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату или пеностекло и пенополистирол. Вспененные материалы не впитывают влагу, как вата, поэтому прослужат дольше. Экструдированный полистирол обладает способностью поглощать звук и станет хорошей звукоизоляцией. Вспененное стекло не горит, морозоустойчиво, не гниет, не пропускает влагу. Минеральная вата доступна по цене, она имеет достаточную толщину для утепления, удобна в монтаже. Упругая базальтовая вата не горит, удобно помещается между стропилами, характеризуется высокой прочностью.

Утепление базальтовой ватой

  • брус толщиной 150×150 мм для балок, 100×150 мм – для мауэрлата, 150×150 мм – для стоек;
  • доска 50×150 мм;
  • необрезная доска;
  • крепежные детали: гвозди, саморезы, уголки, скобы;
  • рейки для обрешетки;
  • утеплитель;
  • рулонная гидроизоляция;
  • пароизоляционные мембраны;
  • кровельный материал.

В статье не описана конструкция определенного размера. Сколько материала вам потребуется, можно узнать, воспользовавшись калькулятором для расчета мансардной крыши.

Этапы строительства

Сооружение каркаса

  1. По периметру строения укладывается опорный брус – мауэрлат. Он крепится к несущим стенам и передает нагрузку со стропил на основание строения. К кирпичным или блоковым стенам мауэрлат крепится при помощи вмурованных анкеров или шпилек. Отметить места для сверления отверстий под крепление можно рулеткой или приложив брус на стену и придавив его до появления вмятин. Под брус обязательно укладывается рубероид для гидроизоляции. Мауэрлат надевается на анкеры и закрепляется гайками.
  2. Балки перекрытия представляют собой прочный брус из хвойных пород. Они укладываются на мауэрлат и выходят за периметр стен на 0,5 метра, чтобы увеличить площадь мансарды. Другой способ – крепление в специальные карманы, оставленные в кладке. Концы таких брусьев обязательно покрывают мастикой и рубероидом для защиты от влаги. Балки крепятся саморезами и уголками. Крайние брусья укладывают по уровню, для правильной установки остальных натягивают шнур. Оптимальный шаг балок – 0,6 м, он позволяет укладывать утеплитель без подрезки. Все балки выравниваются по высоте, при недостаточном уровне – подкладывают доски, если брус выступает – его стесывают.
  3. К крайним несущим балкам крепятся вертикальные стойки. Их высота и место установки определяется чертежом. После выставления по вертикали с помощью уровня и отвеса, стойки на время фиксируются укосинами из доски. После закрепления крайних стоек, между ними протягивается шнур, по которому устанавливаются остальные брусья. Каждая стойка ставится на балку и временно закрепляется, получается два параллельных ряда.
  4. Стойки скрепляются прогонами – досками, этот элемент необходим для придания жесткости конструкции. Сверху прогона помещают ригель, который соединяет стойки на противоположных сторонах. Затяжка крепится к стойкам металлическими уголками. Комплекс этих элементов ограничивает помещение мансарды. Чтобы сделать конструкцию прочнее впоследствии устанавливают подкосы.
  5. Перед установкой нижних стропил изготавливается шаблон, облегчающий работу. Чтобы каждый раз не проверять, как правильно отпиливать верхнюю часть стропил, берут доску и, приложив к прогону, обрезают под нужным углом. Это и будет шаблон. В нижней части стропил, которые крепятся к мауэрлату, вырезается паз. Если нижние стропила опирается на вынесенную балку, они подрезаются по месту и крепятся уголками, саморезами и гвоздями.
  6. Перед тем как построить верхние стропила, необходимо отметить центр кровли. Для удобства можно прибить доску к мауэрлату и торцевой затяжке, она послужит ориентиром для выравнивания стропил. Чтобы иметь возможность выполнить обрезку верхних стропил на земле, изготавливают шаблон. Для этого берут доску и прикладывают к прогону и отпиливают под углом. По шаблону выполняются все стропила, при правильной установке стоек, они все имеют одинаковый размер. Верхняя часть висячих стропил крепится металлическими пластинами или обрезками доски. Места стыковки с прогонами скрепляются уголками. Первыми устанавливаются крайние стропильные ноги, затем остальные. Подвесные стойки из бруса размером в 25×150 мм соединяют места крепления стропил друг с другом и затяжку.
  7. Нижние стропила требуют укрепления подкосами, для этого используют доску, прикрепленную болтами к стропилу и несущей балке. После установки всех подкосов убирают временные опоры. Собрав полностью стропильную конструкцию, зашивают фронтоны.

Укладка кровельного пирога

На стропильную конструкцию при помощи степлера крепится мембрана пароизоляции. Расстилание полотен начинается от карниза, необходимо их укладывать с нахлестом в 15 см и закреплять скотчем. Сверху настилается утеплитель, материал плотно укладывается, не допускается оставление зазоров. Для фиксации утеплителя набивается обрешетка. Она выполняется из планок, ширина которых от 10 до 15 см, а толщина ‒ 5 см. Эта часть работы заканчивается при внутренней отделке помещения.

С наружной стороны на стропила крепится гидроизоляция, защищающая кровлю от попадания воды. Материал фиксируется обрешеткой, на которую будет крепиться кровельное покрытие. Шаг между планками зависит от вида материала. Мягкая кровля нуждается в сплошной обрешетке, поэтому вся площадь мансардной крыши зашивается листами фанеры, обеспечивающей ровную и прочную основу.

При обшивании фронтонов оставляют место для окон, если они предусмотрены в конструкции.

Кровля крыши

Работа над самостоятельным возведением крыши – сложный и кропотливый процесс. Использование опыта мастеров, которые делятся секретами строительства в предоставленном видео, поможет понять последовательность и нюансы установки кровли.

Видео

В этом видео показано, как сделать мансардную крышу дома:

Автор этого видео расскажет, как рассчитать схему мансарды с учетом нагрузок на нее:

Мансардная крыша деревянного дома

Сложная конструкция крыши

Необычная мансарда

Над баней

Ломаная кровля

Двускатная мансардная кровля

С балконом

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: